La route entre Pipa et Ilha do Guajiru longe une région désertique nommée Sertao. C’est un grand désert très sec, parsemé ça et là d’épineux gris et rabougris et de cactus géant. Paysage irréel, de temps en temps d’immenses rochers surgissent du sol et créent des décors assez fantasmagoriques. Et, parfois, un point d’eau, comme un mirage où se désaltèrent de rares chèvres malingres, ou aussi les maigres chevaux des cangaceiros…..

Le chemin est long et lancinant. Une petite nuit de repos avant de continuer ne sera pas de trop. Canoa Quebrada.
Petite ville touristique sans grand intérêt qui nous permet cependant de recharger les batteries (les nôtres pas celle de la voiture qui, malgré son physique on ne peut plus ingrat continue de nous mener partout où on lui demande. Sans rechigner.).
Le 24 a 13 heures, nous arrivons à destination. 18 jours et 4700 kms plus tard. Ilha do Guajiru.
J’adore cet endroit au bout de nulle part. Du vent, du sable, un lagon qui fait la joie de centaines de « kiters » en délire. Puis la mer à l’horizon. En fait, c’est le seul endroit où je suis capable de me poser sans rien faire (mais sans rien faire du tout) pendant des heures.

La vie va de soi. Pas de stress. Pas de boutiques à dévaliser ni de restaurant à tester. Rien. Il n’y a rien. Rien à voir, rien à faire pour quelqu’un comme moi ne pratiquant pas le kite, si ce n’est profiter du temps magnifique, du ciel toujours bleu. Faire de longues balades et ne pas oublier de compléter sa collection de petits cailloux translucides. C’est beau Ilha do Guajiru. C’est le paradis de Joseph, un endroit douillet où, avec Graziela, son épouse,  il a aménagé avec amour sa jolie pousada, lieu de rendez-vous incontournable des kite-surfers du monde entiers. Ici, on est polyglotte ou on n’est pas. Et dès très tôt le matin, on est réveillé en fanfare par les fanatiques très pressés de gonfler leur aile magique et qui, jusqu’au soir, tard, s’en donnent à coeur joie sur la lagune enchantée ou sur la mer toute proche. Joseph est un moniteur de kite dont la réputation a franchi les frontières. A son club, Pura Vida Brasil, on se presse du monde entier pour bénéficier de ses cours et ses conseils. Quant à Grazi, c’est avec bonheur qu’elle s’est lancée dans la cuisine et régale de ses petits plats concoctés avec tendresse,  les sportifs affamés.

La fin du parcours est un peu chaotique. Apres quelques jours de total repos à Ilha do Guajiru, quelque chose nous dit que notre place n’est pas là, mais peut-être à Pipa, notre dernier coup de foudre. Conciliabules à deux, réflexions et…. décidés, on part. Avec beaucoup de peine nous réservons nos billets d’avion pour Natal et dans la foulée pour Rio.

20 octobre

La visite terminée, direction Pipa où nous devons retrouver Ricky, un des amis kiter de Joseph, le fils de Michel. Nous n’avons que son téléphone et comme les cabines ne fonctionnent pas, nous nous dirigeons au hasard vers la Praia del Amor afin de lui téléphoner d’un bar. Le bar n’a pas de téléphone. Par hasard, je demande au patron s’il ne connait pas Ricky…. miracle, il habite la porte à côté. C’est dingue. Si ce n’est pas un signe du destin ça….. Briffé par Jojo, il nous conduit dans une pousada de rêve « Ombra y Agua fresca ». C’est merveilleux, une végétation luxuriante, parsemée de plein de petits détails rigolos, des sculptures, des trucs accrochés aux arbres, de jolies lanternes. Quant à notre chambre… waou. 100 m2 de bois précieux, entièrement vitrée et ouvrant bien grand sur une superbe terrasse surplombant l’océan. Une vue à couper le souffle sur 280 degrés. Plus un jacuzzi donnant sur la mer et un sauna dans l’immense salle de bain. J’adore.

Vers 6h nous sortons prendre un verre au bar et à notre retour, surprise, cadeau de bienvenue, bouteille de Champagne et corbeille de fruits. Vite, nous enfilons les douillets peignoirs maison et côte à côte sur la terrasse, comme de vieux mariés, nous (je) buvons (bois) le Champagne et croquons dans nos fruits. Ca a du bon le luxe. Le lit est gigantesque avec une dizaine d’oreillers en plume et une couette toute légère. Dodo tôt et réveil en pleine forme. Comme nous avons largement le temps avant le petit dej., nous descendons sur la « Plage de l’Amour ». OK, on s’en doutait en descendant, vu le drôle d’escalier escarpé et les pentes vertigineuses, mais c’est lors de notre remontée que nous avons compris que ce n’était plus de notre âge. Mais, ça en valait la peine. La plage est magnifique, l’eau cristalline et le sable tout blanc. De belles falaises frangent la plage tout le long. Apres d’incommensurables efforts pour remonter, nous ne résistons pas à l’appel du jacuzzi qui nous fait des clins d’oeil en douce. Ca fait du bien. La journée commence bien et Pipa nous séduit beaucoup, trop?…
…. à tel point que, nous osons pousser la porte d’une agence immobilière où un charmant Augusto nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Rendez-vous est pris pour le lendemain. Au programme, petit tour immobilier, histoire de voir ce qui est disponible sur le marché.
Le lendemain….. deux ou trois maisons insignifiantes tout près du village puis…. une longue piste de sable ocre le long de falaises vertigineuses surplombant une mer splendide, encore de la piste à travers des paysages de plus en plus féériques et soudain, LA maison. Un grand jardin, une petite porte au bout s’ouvrant sur la falaise, un chemin tortueux jusqu’à la plage en contrebas, bordant des piscines naturelles aux eaux cristallines, domaine de prédilection des tortues marines. Quelques dauphins en prime. Le paradis.
Nous sommes sous le charme. Nous partons néanmoins le lendemain matin pour notre destination finale Ilha do Guajiru. Comme pour nous souhaiter « Bon voyage et à bientot », une ribambelle de tous petits singes facétieux ont partagé notre petit-déjeuner, chipant a qui mieux mieux raisins sucrés et bananes en pagaille. Je pense que nous reviendrons petits singes.

17 octobre 2010

Nous voila repartis avec notre fantastique auto, une auto…. spéciale…. presque rare va-t-on dire. En vrai, j’en ai rarement vues de plus laides. Ca ressemble à une camionnette de livraison de laitier, voire de postier. Carrée, de toutes petites ridicules roues, un intérieur plus que sommaire, du plastique et rien, mais vraiment rien d’électronique. La radio se règle comme il y a 45 ans en tournant un bouton pour trouver les stations FM. Bien sur pas de CD. On n’est pas là pour rigoler. Avec ça, elle consomme la belle, on n’arrête pas de faire le plein. Au moins, elle est neuve. On l’a prise a 3200 kms. Allez, cherchez sur le web, c’est une Fiat DOBLO .  Allez, je suis vilaine, elle nous a conduit jusqu’ici sans problème et puis, elle s’entend vachement bien avec « Jeanine », Mme GPS…

J’en étais où. Départ de Valenca pour Pipa et, un très long voyage à travers des provinces sans grand intérêt. On roule, on roule puis après s’être perdus 15 fois, on arrive de justesse (à 5 minutes près on ratait le bac qui traverse la grande rivière) dans une très jolie ville coloniale: Penedo. C’est mignon tout plein, authentique et parfaitement conservé. On ne s’y attarde pas et tôt le lendemain, on repart par une superbe route traversant de vastes forêts de cocotiers longeant la mer turquoise. C’est très joli. Apres les cocotiers, des centaines de kilomètres de canne a sucre (On a encore de beaux jours de cachaça devant nous). Nous arrivons à Recife que Jeanine nous aide a contourner. Mieux, elle nous conduit pile poil devant la ravissante pousada que nous avons choisie dans le charmant village de Olinda, ville coloniale et refuge d’artistes de tous poils.

Allez, j’avoue, nous craquons et choisissons de passer deux nuits dans la…. suite nuptiale. Bon, comme suite on a vu mieux, mais c’est quand même très sympa avec un immense lit à baldaquin, une grande terrasse dans les arbres, surplombant les toits et une baignoire-jacuzzi qui ravit Mimi. Dîner dans une crêperie absolument craquante, décorée comme on aime de milliers d’objets hétéroclites accrochés au mur, au plafond ou nichés dans de vieux meubles cirés, les portes largement ouvertes sur leurs trésors. Nous savourons nos très bonnes crepes (parole d’expert) au milieu de poules en papier mâché, d’oiseaux plus vrais que nature, de poupées de chiffon et de porcelaine, de vieux fusils, de licols de chevaux, de plaques de rues, de dizaines de poteries de toutes formes et de toutes couleurs, de plantes, de vieilles horloges, de pipes….. Comme toujours, on se couche tôt et nous réveillons de même… 5h15. Oups, vraiment tôt, mais on profite tout de suite de la terrasse ensoleillé. Ici, le soleil se lève vers 4h30, 5h… Evidemment, on part trop tôt aussi pour explorer la ville, tout est fermé. Sans mentir, on parcourt bien 6 kms de petites rues en pente. Allez, on rentre à l’hôtel, on est patient et on attend 10h30 pour ressortir et découvrir des tas de petits ateliers d’artistes. Malheureusement, nous sommes en basse saison et beaucoup gardent porte close. A midi, déjeuner savoureux dans un restaurant français. Elegant et gastronomique, l’endroit attire les foules, comme quoi, on peut être français et réussir malgré tout au Brésil, si on s’en donne la peine. Au menu, coquille St-Jacques et Côtelettes d’agneau aux herbes de Provence, arrosés d’un vrai Muscadet.

Mercredi 20.

Départ pour Pipa, notre prochaine étape « sérieuse », mais en cours de route, petite halte à Joao de Pessoa, histoire de visiter ce que l’on considère comme la plus belle église du Brésil Igleja da Sao Francisco. Deux siècles pour la construire. Ca ne m’étonne pas. C’est un imbroglio invraisemblable de salles superbes décorées de folie. Les sculptures en bois, en or, en pierre, rivalisent de finesse et de richesse. Les plafonds peints sont magnifiques et la moindre porte sculptée, une merveille. L’église abrite également un musée d’art très intéressant.

Notre première visite à Porto Seguro fut une déception (par la suite, j’ai changé d’avis) mais le restant de la journée s’avéra de pire en pire. Madame GPS, perdue dans des petites routes secondaires nous a fait tourner et retourner en rond. La BR101 enfin retrouvée, nous roulons quelques kilomètres et…. gros bouchon, énorme bouchon. Mimi s’aventure et double une partie de la file infinie. On attend, 1/4 d’heure, 1/2 heure, un velo débouche en face et un type sympa nous annonce fièrement que ça y est, ils sont en train de faire une piste pour franchir le rio, ben oui, le pont s’est effondré…. et que normalement vers 11h, minuit au plus tard, ça devrait commencer à se débloquer. L’horreur, il est 4h30 de l’après-midi.

Demi-tour, nous découvrons une piste qui devrait nous mener à un petit village qui a l’air suffisamment évolué pour proposer quelques pousadas. Au départ, que du bonheur, belle piste, paysages superbes rappelant étrangement Epona Ranch avec des chevaux gambadant de tous côtés. J’ai bien regardé, pas vu Geronimo, ni…. Arthur. Seulement, au fur et à mesure des kilomètres, l’état du chemin devint plus délicat puis franchement catastrophique. Il nous a fallu 2h et une bonne dose de courage de la part de Mimi pour arriver, la nuit tombée à Canaveiras. Evidemment, pas moyen de trouver l’hôtel conseillé par le guide. Un deuxième était mentionné et, ouf, nous le dénichons. 5 bungalows rudimentaires mais propres.
Canavereis que nous découvrons le lendemain est un drôle de long village avec, tout au bout d’immenses plages désertes parsemées ça et là de bâtiments en ruine. On a l’impression que l’activité touristique y a été abandonnée avant même d’exister. Les propriétaires allemands des petits bungalows où nous avons passé la nuit nous assurent cependant qu’une grosse clientèle européenne, allemande surtout fréquentent les lieux durant la haute saison.

8 octobre

C’est l’heure de quitter Buzios et de continuer notre périple. C’était à prévoir, changement complet de programme. D’un commun accord.

Nous devions partir à la rencontre des villes coloniales d’Ouro Preto, Tiradentes, Mariana. Pleine montagne, feu de bois. Au départ ça nous semblait bien et le matin, au moment de partir….. Allez, on suit la route de la côte, la BR101 que Madame GPS connait par coeur. Depart 9h. C’est long et chiant et il n’y a rien a voir. Mais bon, vers 4h 1/2 on arrive à Guarapari. Rien a voir non plus sauf à l’entrée de la ville où la route suit la mer à gauche et est bordée d’une succession de jolis lacs sur la droite. Nous dénichons sur le Guide Lonely Planete un hôtel sympa. Le soir dodo à 7h30. C’est dingue non! Il faut dire que l’on est crevé par cette route lancinante et interminable, bourré de gros, d’énormes camions.

9 octobre

Apres presque 10 heures de sommeil, nous sommes en pleine forme pour continuer l’interminable route qui doit nous mener vers des contrées plus gracieuses. Madame GPS, fidèle au poste assume son rôle à ravir, même si, je ne sais par quel hasard du destin, nous nous retrouvons perdus dans une favela de Vitoria, grande ville de l’état de Spiriti Santo (ça ne s’invente pas). Bon après 20 minutes de « calculs en cours » la belle nous remet sur le bon chemin. Nous choisissons « un mignon petit village de pêcheurs…. » comme point de chute. Caravelas. Oups, pour y aller, nous avons droit à 90 kms de pistes. Mais de la vraie piste, du sable rouge, des trous, tout quoi, une vraie piste. Entourée de forêts de part et d’autre, la piste nous a cependant permis d’admirer un artisanat ancestral et très photogénique. La fabrication de charbon de bois dans des sortes d’igloos façonnés en terre. C’est super beau.

Tout a coup, à 30 kms de l’arrivée, surprise, la piste se transforme en une superbe route asphaltée, soignée, une pure merveille. La preuve s’il en faut que la région est en plein développement . Aie, Madame GPS nous fait des caprices et ne veut plus rien savoir du tout. Heureusement, après quelques kilomètres dans le flou le plus complet, un bout de panneau nous laisse deviner que nous sommes arrivés à destination. Le charmant village de pêcheur s’avère franchement quelconque et sans intérêt. A savoir quand même qu’il abrite l’Instituto Baleia Juburta (Institut de la baleine à bosse) et fait partie du Parc Maritime d’Abrolhos. Comme depuis le début de cette aventure, le temps est gris souris et le ciel plombé ne laisse transpercer aucun rayon de soleil. Une fois de plus, nous faisons confiance à notre guide fétiche, Lonely Planet, et nous retrouvons dans un charmant hôtel posé près de l’océan, Maria Porto Abrolhos. La mer est couleur caramel, le vent souffle en rafale mais les chambres sont sympas, la douche fonctionne bien et….. j’ai Internet. Me parece que ce soir encore nous n’allons pas faire les fous dans la rue. J’allais oublier, avant de sombrer dans un sommeil profond, nous sommes allés dîner au resto de l’hôtel et là, révélation, nous avons eu la chance de déguster une spécialité locale bahiannaise, la Moqueca. Un ragoût de poisson et de fruits de mers, lié par un lait de coco et servi avec un riz blanc et un pirao, une sauce à base du jus de cuisson du poisson, épaissie à la farine de manioc. C’est absolument délicieux. Demain, relax, 250 kms et nous arrivons aux alentours de Porto Seguro où nos amis nous ont indiqué des tas endroits sympas. Je vous tiens au courant. Boa noite.